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Trucs et Astuces !!!

"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi."
(Albert Einstein)

J'entrepose ici quelques reponses a differentes questions que tout 'debutant' s'est posé, se pose, ou se posera !!! ;o)
Il y a egalement quelques bidouilles ou bricolages divers...
Cliquez sur les liens ci-dessous pour acceder directement a la rubrique qui vous interesse :o)

- Un capteur N/B sur une ToUcam-Pro ??? Version Francaise English Version

- Nouveau shema d'interface de guidage + telecomande APN a la Bond ;o) Version Francaise English Version

- Le RAW 'facile' pour Webcams Philips ;o) Version Francaise English Version

- Les Darks Intelligents "Sauce Bond" sous Astrosnap...

- Methode "Etoiles Rondes" sous PSP7 :o) Version Francaise English Version

- Shema de modif ToUcam Pro Longue Pose "a la Steve Chambers" version "BaBaCool" :o)

- Un capteur N/B sur une Vesta-Pro ??? Version Francaise English Version

- Modif de la camera EXview 2005XAL pour la longue pose !!! Version Francaise English Version

- Interface 'Bond' pour le Moteur de Mise au Point et l'Autofocus !!! Version Francaise English Version

- Interface 'Bond' pour l'autoguidage via l'entree CCD !!! Version Francaise English Version

- Les Mosaiques Lunaires sans raccords...

- Mise en Station d'un Telescope 114/900 a monture equatoriale

- Comment fixer sa webcam sur un 114/900

- Comment regler les parametre de sa webcam sur un 114/900

- Comment Charger une image BMP sous IRIS

- Comment 'recaler' et additionner les images Lunaires sous IRIS

- Comment realiser 'rapidement' une image Couleur sous IRIS

- Un probleme avec la commande IRIS : PREGISTER ???

- La commande IRIS : BESTOF

- Moteur de Mise au Point 'Tourne Broche' !!! (de Sylvain Hermant)

- Comment verifier la position exacte du foyer sur un 114/900 (de Florent Losse)

- Projection Oculaire ou Barlow ?


Shema de modif ToUcam Pro Longue Pose "a la Steve Chambers" version "BaBaCool" :o)
Juste une petite variante electronique simplifiee de la modif de Steve Chambers , avec un minimum de composants !!!
Un 4011, Une seule resistance... et pas d'interrupteur ;o)
L'avantage, c'est qu'on ne touche plus a la webcam pour choisir le mode d'utilisation "Normal/Longue Pose" puisque dans cette version "Bonduelle/Brame/Clement", la webcam ne se commute en mode "Longue Pose" que pendant la la duree de la longue pose proprement dite, de maniere completement transparente grace a l'electronique :o)
En plus ca fait moins "usine a gaz" dans la Tuc qui n'est deja pas bien grande, et si vous voulez voir la derniere modif "a la mode" en detail avec un max d'image pour faire ca "les doigts dans le nez" (sans meme relever une seule patte sur la Tuc), je vous conseille FORTEMENT de faire un tour sur l'EXCELLENTE page web de Denis Jarry (lien ci-dessous) qui vous guidera pas a pas pour realiser la modif :o)))
Descriptif complet de la modif par Denis Jarry
Une autre EXCELLENTE page sur le site de Bernard Bayle pour réaliser le meme principe de modif sur la SPC900 de Philips, qui remplace maintenant la ToUcam Pro :
Modif SPC900 de M.J.M. Meijer presentee par Michel.Medina
Liste des Composants :

- 1 ToUcam Pro (of course ;o) )
- 1 IC 4011
- 1 Resistances 10 Ko 1/4 watt
- 1 Cable type audio mono de 2 metres
- 1 Connecteur parallele 25 broches
- 1 Capot pour le connecteur parallele
- 20 cm de fil tres fin (a wrapper)

That's All :o)))

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Mise en Station d'un Telescope 114/900 a monture equatoriale
Pour la mise en station, ci joint une image de 'reference' !!! ;o)

Je m'explique :

J'ai materialise par un trait rouge, l'axe polaire sur la monture equatoriale de notre telescope.

Le but du jeu pour une mise en station de base, c'est que cet axe polaire corresponde a l'axe entre la monture et l'etoile polaire situee au nord !!!

Un viseur polaire facilite la chose, mais ce n'est pas indispensable :o)

Il faut d'abord positionner le bas de la monture (partie metallique sur laquelle sont fixes les pieds) le plus horizontalement possible.(eventuellement a l'aide d'un niveau a bulle)
Ensuite il existe une graduation (de 0 a 90°) en bas de la monture, il faut faire correspondre le curseur sur l'elevation de notre site (coordonnees geographiques) en general, en France on est entre 40 et 50° environ si mes souvenirs de cours de géo sont bons !!! :o>
On peux trouver ca sur une carte routiere ou avec un GPS par exemple.

Derniere operation, trouver le nord !!! (une boussole aide bien)
Une fois reperé, il ne reste plus qu'a orienter la monture vers le nord . (le haut de ma fleche sur l'image a orienter vers le nord)

En effectuant cette mise en station a plus ou moins 2° pres, c'est suffisant pour suivre la lune ou les planetes a un grossissement moyen :o)

Pour viser un objet, on ne touche plus a ces reglages, on oriente juste le telescope en desserrant les molettes du haut et en orientant le tube vers l'objet recherché.
On resserre les molettes et on affine la recherche avec les grandes manettes souples.

Plus on sera precis sur la mise en station de base, plus l'objet vise restera longtemps dans l'oculaire si la monture est motorisee en suivit equatorial (motorisation AD) :o)

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Comment fixer sa webcam sur un 114/900
D'abord quelques precisions:
Les images sont faites sans l'objectif d'origine de la webcam.
La mise au point se fait toujours en manuel sur le telescope, jamais par logiciel, il existe juste des logiciels comme QCfocus qui permettent de 'trouver' la bonne mise au point sur une etoile, mais c'est juste une indication, la mise au point n'est jamais automatique comme sur les appareils photo 'autofocus' haut de gamme.

Il y a deux methodes possibles pour reussir la mise au point sur le capteur et avoir de belles images:

1) la plus simple : capteur au foyer du telescope, ou derriere une barlow X2
- il faut fixer la webcam A LA PLACE de l'oculaire (sur le porte oculaire du telescope ou de la barlow)
- il suffit alors de faire la mise au point comme si on la faisait pour regarder dans un oculaire, sauf que la, on regarde l'ecran de l'ordinateur :o)
(attention toutefois, le capteur CCD etant forcément placé plus loin que la lentille interieure d'un oculaire, la position de la mise au point est beaucoup plus proche du support de porte oculaire par rapport a la position de mise au point avec un oculaire... il est meme parfois impossible de mettre au point sur le capteur, selon le type de téléscope, sans utiliser une barlow x2, ce qui est mon cas !!! donc pour faire les essais, je vous conseille d'essayer directement avec une barlow, cette derniere permettant de reporter le foyer de mise au point vers l'exterieur du support de porte oculaire, et donc sur notre capteur preferé !!!)

2) la projection oculaire
- on utilise ici un montage permettant de fixer le capteur CCD a une distance bien precise d'un oculaire, et on installe le tout sur le porte oculaire :o)
- en gros, il faut placer le capteur CCD a 6 fois la distance focale de l'oculaire.
(exemple, j'utilise un oculaire orthoscopique de 4mm, donc je me fais un montage 'fixe' placant la CCD a environ 24mm de la lentille exterieure de l'oculaire, si j'utilisais un oculaire de 9mm, il faudrait une distance de 54mm entre les deux)
- cette technique permet d'arriver a des grossissements beaucoup plus importants, pour aller chercher les limites de l'instrument !!! l'inconvenient, c'est que la mise au point devient extremement difficile... on passe du flou au net au flou sur moins d'un dixieme de millimetre !!!

Pour commencer IMMEDIATEMENT les premiers essais, un peu de pate a modeler, un rouleau de scotche et le tube metallique d'un oculaire qu'on aura devissé suffisent pour se faire une webcam astro !!! :o)

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Comment regler les parametre de sa webcam sur un 114/900
Voici quelques indices sur l'utilisation des parametres webcam ;o)

ATTENTION ces indices sont validés pour une ToUcam Pro installee sur un 114/900 !!!
Il va de soit que ces parametres varient en fonction de la webcam utilisee et de la luminosite arrivant sur le capteur (en fonction du diametre de l'instrument et du grossissement appliqué)

1) Taille d'acquisition :
640x480 pour avoir un max de pixels sur l'objet visé. (a grossissement equivalent, on a quatre fois plus de pixels pour enregistrer les details qu'en 320x200)

2) Nombre d'images enregistrees par secondes sur le disque dur :
5 images enregistrees par secondes me semble un maximum a utiliser pour ne pas depasser les possibilites d'enregistrement reel d'images sans risquer une compression logicielle automatique qui vient degrader la qualite des images brutes.

3) Gamma :
Possibilite de jouer sur l'intensite des couleurs, un gamma au minimum donne une image proche du noir et blanc, alors que quand on le pousse au maximum, les couleurs deviennent 'petantes' mais baveuses..... je le laisse toujours a 50% :o)

4) Luminosité :
Luminosité globale de l'image, si on pousse la luminosite, le noir devient gris, le gris devient blanc et inversement si on diminue.... a mon avis on ne gagne rien en jouant sur la luminosite a l'acquisition, on peut y retoucher apres acquisition de toute facon donc je laisse toujours a 50% aussi.

On arrive maintenant aux 3 parametres les plus importants : Obturation, Gain, et Balance des Blancs...

5) Obturation :
C'est le parametre qui determine le temps d'exposition du CCD par image acquise...
En general, je travaille a 1/25 eme de secondes (temps maximum d'exposition de la ToUcam Pro) sur les objets de faible luminosite (Mars, Jupiter, Saturne et crateres lunaires en gros plan)
Par contre, pour un plan large sur la lune, on peut remonter a 1/250 voir 1/500 eme de secondes !!!
Il n'y a pas de reglage type.... c'est un parametre a ajuster en fonction de l'image desiree, mais il faut garder a l'idee qu'aucune zone ne doit etre 'surexposée' pour garder un maximum de details dans l'image.... en general, je prefere sous exposer legerement quand la luminosite est tres importante (j'essaie d'avoir une image plutot legerement sombre, et je joue ensuite sur le gain)

6) Gain :
C'est le parametre qui determine la 'puissance' de l'image plus le gain est faible, moins l'image est 'poussée', inversement, plus le gain est fort, plus l'image est renforcee mais pas forcement dans le bon sens....
A mon avis, il faut laisser le gain au minimum pour avoir une 'belle' image.
(les renforcements de details, on les fait apres, au traitement sous iris par exemple)
Par contre sur des objets tres faiblement lumineux genre saturne au 114/900, j'etais obligé de 'pousser' le gain pour voir quelque chose !!! donc encore une fois, tout depend de l'objet visé :o)
Exemple :
Sur un cratere en gros plan, l'image peut etre correcte a l'ecran avec une obturation a 1/50 eme de secondes et un gain a 50%, mais je prefere utiliser une obturation a 1/25 eme de secondes et baisser le gain a 10%... le resultat est plus fin (moins de bruit sur les images brutes) tout en restant aussi detaillé.

7) Balance des Blancs :
Comme son nom ne l'indique pas, ce parametre permet de regler les couleurs a l'acquisition !!!
Sur la ToUcam Pro, on peut l'ajuster manuellement, ce qui permet de regler les couleurs visuellement pour avoir un resultat le plus realiste possible :o)
On peut aussi laisser la balance des blancs se regler en automatique sur des sujets suffisemment lumineux, mais je conseille fortement de passer en mode 'fixe' (supprimer le mode balance des blancs auto) a l'acquisition pour eviter des differences de reglages de couleurs pendant l'enregistrement des images :o)

voila voila..... j'espere vous avoir eclairci et ne pas avoir trop choqué les PROS de la video numerique avec mes explications d'astrocamé non pro !!!
(c'est juste mon experience personnelle que je vous propose ici ;o))

En conclusion, je dirais que les parametres les plus importants sont l'obturation et le gain, sur lesquels il faut jouer a chaque nouvelle acquisition pour avoir les meilleurs resultats possibles en fonction de la luminosité (qui peut varier suivant les conditions atmospheriques d'un jour a l'autre) envoyee sur notre capteur preferé !!!

P.S. : La balance des blancs une fois reglee, verouillee en mode non automatique et sauvegardee avec l'ensemble des parametres depuis le menu des reglages, peut rester correcte sur plusieurs seances de prises de vues.

P.P.S. : L'avantage du numerique, c'est qu'on peut faire plein d'essais tant que le disque dur n'est pas rempli....
Il ne faut donc pas hesiter a doubler les prises de vues avec des reglages differents pour voir ensuite quels reglages donnent les meilleurs resultats au traitement :o)

Bon courage pour vos prochains essais !!! ;o)

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Comment Charger une image BMP sous IRIS
L'ideal c'est de recopier l'image dans le repertoire ou se trouve le programme iris, puis si l'image .bmp est nommée par exemple 'temp0001.bmp', on dois taper dans la fenetre de commandes :
>LOADBMP24 TEMP0001 R V B

Cette fonction convertis l' image .bmp en trois fichier R.fit, V.fit et B.fit
(Chaque image correspond a l'un des 3 plans de couleur RVB, mais quand on la visualise, c'est du noir et blanc)

Il ne reste plus qu'a charger ces fichiers dans iris au moyen de la commande :
>LOAD R
ou
>LOAD V
ou
>LOAD B
Et de traiter chaque plan de couleur...
Ne pas oublier de sauvegarder chaque plan traité avant de charger l'image suivante !!! :
>SAVE TR (par exemple, ou TR est le nom qu'on choisis de donner a l'image R traitee, TV pour le vert et TB pour le bleu)

Pour voir l'image traitee en couleur, c'est la commande :
>TRICHRO TR TV TB

Et si on l'on veut enregistrer son oeuvre en couleur :
>SAVEBMP mapremiereimageiris

Ca creera un fichier 'mapremiereimageiris.BMP' dans le repertoire d'iris, qu'on peut ensuite recuperer dans n'importe quel programme de dessin :o)

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Comment 'recaler' et additionner les images Lunaires sous IRIS
Voici ma methode 'de base' pour la registration (recalage) et l'addition des images lunaires sous IRIS :

La methode suppose que vous ayez deja convertis les fichiers avi en images fits et que vous ayez renseigné le 'Chemin repertoire de travail' dans le menu : Fichiers/Reglages...
On va supposer egalement qu'on travaille sur les 10 meilleures images selectionnees manuellement avant conversion en fits, ou apres conversion a l'aide de la commande BESTOF.
(le nombre 10 dans certaines commandes correspond a ce choix, mais rien ne vous empeche de faire ce traitement sur la totalite des images converties, il suffit juste de remplacer la valeur 10 par le nombre d'images que vous voulez registrer et additionner, mais 10 'bonnes' images brutes sont en general largement suffisantes pour un bon resultat)
Cette methode de base concerne la registration d'images en noir et blanc... si vous etes sages, vous aurez droit aux variantes pour la couleur dans une prochain rubrique, et a d'autres possibilites de registrations ;o)
Les commandes a entrer sont en majuscule, et il faut laisser le caractere ">" devant chaque commande.
Les commentaires entre parentheses correspondent a l'explication de la commande.

1) ouvrir la fenetre permettant d'entrer les commandes manuellement (icone avec deux ">" et six lignes dans la barre d'icones se situant dans la partie superieure du programme IRIS)

2) taper: LOAD TEMP1 (pour charger a l'ecran la premiere image brute de la serie en supposant qu'elle ai ete sauvegardee sous le nom 'temp1.fit')

3) selectionner a l'aide de la souris une zone d'environ 20% de la taille de l'image, bien contrastee, pas trop au bord de l'images et si possible proche ou sur la partie la plus 'interessante'

4) taper: PREGISTER TEMP P 256 10 (commande de registration qui permet d'enregistrer dans un fichier, le decallage des images par rapport a la premiere en vue de pouvoir faire une addition d'images se superposant le mieux possible. le mot 'temp' correspond au nom de base de la serie d'images brutes, sans les numeros d'images. le mot 'p' sert juste a donner un nom aux images resultantes du calcul de registration, mais les images 'p' ne nous seront d'aucune utilité. le parametre '256' correspond a la taille du carre, centre sur la selection que nous avons faite a la souris sur la premiere image, qui servira de base au calcul, sachant que cette valeur peut etre de 64, 128, 256 ou 512, a choisir en fonction de la taille de la zone sur laquelle on veut ajuster l'image, sachant que plus la taille de calcul sera grande, plus le temps de calcul sera long !!! et enfin le parametre '10' correspond simplement au nombre d'images que l'on veut registrer.)

5) taper: FILE_TRANS TEMP LUNE 10 (c'est cette commande qui va reellement creer une serie de 10 images recallees les unes par rapport aux autres !!! le mot 'temp' correspond toujours a notre serie d'images brutes, le mot 'lune' est le nom qu'on a choisi pour nommer les nouvelles images recallées les unes par rapport aux autre, et le parametre '10' correspond au nombre d'images a recreer. cette commande se sert en fait du fichier generé par la commande 'pregister' pour recreer des images superposables en realignant chaque image sur la premiere)

Et voila !!! la registration est terminee !!! :o)

Il ne reste plus qu'a additionner et eventuellement traiter l'image issue de l'addition pour essayer de sortir l'image du siecle !!!

6) ADD2 LUNE 10 (addition des dix images)

7) reglage des seuils (dans la fenetre 'Seuils de visualisation' parametre supperieur a 2550 et parametre inferieur a 0 a ajuster en fonction de la luminosite et du contraste desiré)

8) SAVE LUNEADD10 (sauvegarde de notre image en format fit, apres addition, que l'on pourra recharger pour essayer divers traitements)

9) VANCITTERT 2 1 (algorithme de traitement d'image pour renforcer la netteté de l'image, ou '2' est la force du traitement, et '1' le nombre de traitement)

10) SAVEBMP LUNEFINALE10IMV21 (sauvegarde de notre superbe image finale au format bmp avec un nom nous rappelant le traitement)

et si on veut tester d'autres parametres :

11) LOAD LUNEADD10 (on recharge notre image additionnee de base)

12) VANCITTERT 5 3 (idem ci dessus avec des parametres differents)

13) SAVEBMP LUNEFINALE10IMV53 (sauvegarde de notre superbe image finale au format bmp)


OUF.... c'est fini pour aujourd'hui !!!

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Comment realiser 'rapidement' une image Couleur sous IRIS
Voici une methode de traitement 'rapide' des trois plans RVB sous IRIS'

On suppose au depart de la methode que vous ayez deja converti votre avi en images '.FIT' pour les trois plans R,V et B sur les 10 meilleures images de votre dernier avi lunaire...

Vous avez donc au depart dans votre repertoire de travail:
10 images tempR1 à tempR10
10 images tempV1 à tempV10
10 images tempB1 à tempB10

Je choisis de travailler sur le plan vert, qui est souvent le meilleur sur la lune depuis la fenetre 'commande' d'IRIS:

1) Soit mon traitement de base :
>LOAD TEMPV1 (je charge la premiere image du plan V)
>PREGISTER TEMPV P 512 10 (je fais calculer a IRIS le decalage entre les images)
>FILE_TRANS TEMPV PV 10 (je recree 10 images pv1 a pv10 recalees entre elles)
>ADD2 PV 10 (j'additionne ces 10 image)
>VISU 2500 0 (je regle les seuils, a vous de voir ce qui est le mieux)
>WINDOW 3 469 615 5 (je ne garde que la partie de l'image sans decalages, variable...)
>SAVE V (je sauve le resultat)
Ci-dessous exemple qui peut etre un tout autre traitement:
>VANCITTERT 2 1 (j'essaie un vancittert 2 1.... mais c'est trop faible)
>LOAD V (je recharge mon image)
>VANCITTERT 3 1 (je refais un essai avec d'autres parametres... c'est bon :o))
>SAVE VV (je sauve mon image finale Vancittertisée du plan V)

Le resultat me satisfait, je vais donc l'appliquer aux autres plans, R et B:

2) Pour ce faire, je remonte d'abord dans ma fenetre 'commande' a l'aide le la touche 'fleche vers le haut' jusqu'a la ligne:
>FILE_TRANS TEMPV PV 10
je remplace les deux lettres V par la lettre R pour avoir la ligne:
>FILE_TRANS TEMPR PR 10
Et en restant sur cette ligne, j'appuie sur la touche 'Entrée'
(ce n'est pas la peine de refaire une registration pour les plans R et B puisque le decalage reste le meme pour chaque plan !!! il suffit juste de recreer les images recalees des autres plans grace a la commande File_Trans :o) )
Ensuite je descend d'une ligne et je remplace de nouveau la lettre V par la lettre R pour avoir:
>ADD2 PR 10
Et 'Entrée
Sur les deux lignes suivantes on a juste a faire 'Entrée' puisqu'il n'y a pas de noms a changer :o)
Puis on passe directement a la ligne du traitement qui nous a donné satisfaction, a savoir:
>VANCITTERT 3 1
Sur laquelle on fait egalement 'Entrée'
Derniere modif :
>SAVE VV
Devient
>SAVE VR
Et 'Entrée' pour sauvegarder :o)

3) Je repete les operations du paragraphe '2)' en remplacant les lettres R par la lettre B :o)

4) Derniere partie, la visualisation en couleur !!!
>TRICHRO VR VV VB (Affichage couleur des trois plans RVB traités)
Et HOP !!! l'image du siecle en couleur !!!
Il ne reste plus qu'a sauvegarder l'image au format '.BMP' avec la commande:
>SAVEBMP MA_PREMIERE_LUNE_EN_COULEUR (ou tout autre nom a votre convenance ;o) )

5) De la, libre a vous de reprendre l'image MA_PREMIERE_LUNE_EN_COULEUR.BMP dans tout bon logiciel graphique, pour doser les couleurs, contrastes et luminosité, resizer, convertir en .JPG et envoyer votre 'bébé' RAPIDEMENT sur la liste Astrocam pour nous en mettre plein les yeux non sans avoir oublié de compresser le tout pour que ca tienne dans les 20Ko reglementaires !!!

Vous voyez bien qu'ajouter de la couleur ce n'est pas tres compliqué !!!
C'est juste une repetition ultra rapide des essais faits sur l'un des plans :o)

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Un probleme avec la commande IRIS : PREGISTER ???
ATTENTION !!! Pregister peut avoir des difficultés quand l'ecart de position entre deux images est trop important...

Je m'explique:

Si on fait un pregister sur dix images enregistrees consecutivement (sans bestof), l'ecart entre deux images est tres minime (quelques pixels tout au plus)
Alors que si on fait un pregister apres un select, imaginons que la meilleure image soit l'avant derniere de l'avi et le seconde meilleure la 4eme de l'avi, l'ecart de position entre les deux images peut etre enorme !!! (surtout avec une monture comme le mienne par exemple.....)
Dans ce cas de figure, pregister 'perd les pedales', et au lieu de prendre les parties d'images se superposant parfaitement, il prend des parties d'images qui sont sensees se ressembler mais qui sont completement decalees...

Une solution a ce probleme, c'est de tenter un pregister et un file_trans AVANT le bestof, et d'en refaire un APRES le bestof :o) (bestof sur les images issues de file_trans bien sur)
De cette maniere, si pregister a bien fonctionné la premiere fois, l'ecart entre les images selectionnees par bestof devrait etre quasiment nul :o)

Une chose que je fais systematiquement apres pregister, c'est d'utiliser la fonction 'animation' d'iris pour visualiser les images resultantes et verifier que pregister ne s'est pas melangé les pinceaux, ce qui arrive frequemment sur des images tres peu contrastees ou avec beaucoup de grain....
Je refais des essais en selectionnant une autre zone d'image jusqu'a ce que l'animation me donne une succession d'images qui restent bien centrees :o)

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La commande IRIS : BESTOF
>BESTOF N 149 ('N' est le nom de la serie d'images fits, 149 est le nombre total de notre serie d'images)

La commande 'bestof n 149' genere un fichier dans lequel les 149 images nommees n1.fit, n2.fit, ... n149.fit sont classees par numero, de la meilleure a la moins bonne...
Par contre, aucune modification n'est faite a ces images, et elles ne sont absoluement pas reclassees entre elles!!!
Les images 'n' restent dans l'ordre d'origine.

L'utilistaion de la commande bestof DOIT ETRE suivie de la commande SELECT !!!
Cette commande permet de recreer une suite d'images CLASSEES dans l'ordre du fichier genere par BESTOF.
Il faut taper par exemple apres la commande BESTOF N 149:
>SELECT N S (ou N est le nom des images de base , et S est le nom des images reclassees dans le bon ordre, des meilleures aux moins bonnes. la quantite d'image recrees se fait sur le nombre d'image total contenue dans le fichier generé par bestof, soit 149 images dans notre exemple)

Si on tape apres:
>LOAD S1, on aura normalement la meilleure image de notre avi affichée :o)

A partir de la, pour la suite de notre traitement, c'est la serie d'image 'S' qui remplacera 'N' pour la registration et la suite des traitements :o)
On peux bien sur diminuer le nombre d'images a traiter apres avoir tapé SELECT N S (vu que les meilleures sont les premieres)
Par exemple, la commande suivante pourrait etre :
>PREGISTER S P 256 15
A ce moment la, ce seront les 15 premieres images de la serie S (soit theoriquement les 15 meilleures) qui seront registrées.
>FILE_TRANS S LUNE 15 creera les 15 meilleures images LUNE superposables :o)

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Comment verifier la position exacte du foyer sur un 114/900
(de Florent Losse)
1) pointer la Lune
2) découper un bout de papier calque ou de feuille blanche pas trop épaisse
3) le poser, coller, appuyer, tenir à plat quoi, contre la lèvre du porte-oculaire
4) tourner la bague de mise au point
Résultat : la mise au point est possible ou elle ne l'est pas !

Si pas possible, c'est que le foyer est dans le toyo ! Là, y'a pas bon ;o(((

Si la mise au point est possible, on reste un moment à s'extasier devant la beauté du spectacle puis on se ressaisit :
a) c'est la position du plan focal
b) c'est là qu'il faut mettre le capteur d'image
c) on mesure avec un réglet la distance qui sépare le tube de la lèvre du p.o. (NDLR: p.o.=Porte Oculaire et pas Pauvre Observateur ;o) )
d) le capteur (matrice, film etc) est quant à lui généralement caché plus ou moins profondément dans une bouboule, une boîte de dérivation, un boîtier photo. On mesure au mieux cette profondeur et une simple soustraction à la distance obtenue en c nous dit à quelle distance du tube doit se trouver la lèvre du p.o. pour une pose au foyer. Bon, là encore, le p.o. peut y aller ou pas mais au moins on ne passe pas trois plombes à se demander pourquoi ça marche pas et on sait tout de suite s'il faut démonter la bouboule pour mettre le capteur plus en avant dans une autre boîte par exemple (hum, le capteur de ma cam est dans une boîte de dérivation, devinez pourquoi ? ;o))

Ben oui, mais si c'est la Nouvelle Lune ?
Hop, y'a Jules (NDLR: Jules = Jupiter ;o) ) par exemple qui se prête à l'exercice. Avant et après le foyer, il est défocalisé et plus il en est loin, plus il est gros et faible et pabô. Au foyer, il est au plus petit et net (pas question de chercher la GTR tout de même!) et le plus brillant (pas de crainte pour le papier, il ne s'enflammera pas ;o))

Ben oui, mais sifépabô ?
On se connecte sur Astrocam et on regarde les zoulies images des archives !!! et on n'essaye pas sur le lampadaire du fond de la rue, la distance de sortie sera très surévaluée et en plus faudra faire des maths pour corriger, non non, Astrocam je vous dis !!!

Bon, pour pas être mis HS d'office, je cause cam un peu. Voilà un tuyau qui facilitera peut-être la vie aux tous débutants courageux qui ont suivi ce fil :
Y'a pas de Lune mais vous voulez l'essayer quand même cette cam toute neuve reçue aujourd'hui, alors debout de bonne heure pour voir ce que ça donne sur les deux grosses. Jules ou Saturne, même s'ils sont dans le champ, vous pouvez très bien ne pas les voir sur l'écran et vous mettre à déplacer le télescope pour les chercher alors qu'ils sont simplement défocalisés. Avec cette petite mesure faite sérieusement, vous êtes ASSURES d'avoir une image, oh bien sûr ça vous donne pas une mise au point digne de certains magnifiques planétographes astrocamés mais vous en êtes à qqes dixièmes de mm, après c'est à vous de pousser le bouchon ;o)))

Bons ciels à tous, Florent

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Projection Oculaire ou Barlow ?
Si l'utilisation d'une Barlow est la solution la plus simple pour realiser des images avec un telescope de 200mm d'ouverture et de 2000mm de focale, pour les instruments a courte focale, la projection oculaire sur une webcam reste a mon avis beaucoup plus interessante !!!

Exemple:
Sur un telescope Schmidt Cassegrain de 200mm de diametre, la focale est en generale de 2000mm et on arrive donc facilement a 6000mm de focale resultante avec une barlow X2 plus tirage, ce qui en planetaire est largement suffisant :o)
(on a donc un grandissement de 3x)

Sur un 150/750 par contre, pour arriver a 6000mm de focale resultante, il faut un grandissement de 8x !!!
Alors la, la projection oculaire devient TRES interessante....
(je n'ai pas encore trouve une Barlow X8 !!!)
En theorie, la projection oculaire est valable a partir d'un grandissement de 6 et plus...

Je rappelle le principe de calcul:
G = ( T / F ) - 1 ou G = Grandissement, T = tirage et F = Focale de l'oculaire utilise
Si j'utilise un oculaire de 6.5mm avec un tirage de 58.5mm (distance lentille/CCD) ca donne :
( 58.5 / 6.5 ) - 1 = 8 !!!
Donc pour grossir aussi fort en planetaire avec un 150/750, il faut placer le capteur CCD de la webcam a 58.5mm de la lentille externe d'un oculaire 6.5 :o)))
(si on utilise un oculaire de 12mm, le tirage devra bien sur etre plus grand pour un grandissement equivalent)

Par contre, le meme montage sur un 200 a F/D10 d'origine donnerait 16000mm de focale resultante ce qui serait a mon avis carrement inexploitable avec une webcam !!! (la on voit les martiens faire coucou !!!)
Mais en placant cet oculaire a 26mm de la CCD sur ce telescope, ( 26 / 6.5 ) - 1 = 3 , on recupererai notre grandissement de 3, identique a notre montage a base de barlow :o)

En theorie, un grandissement par projection oculaire inferieur a 6x donne des problemes d'aberration de plan spherique, ce que par experience je n'ai pas franchement constaté sur nos petits capteurs....

Le debat proj.oc./barlow reste donc ouvert !!!

L'avantage de la projection oculaire c'est aussi de pouvoir realiser des images de tres bonne qualite sans attendre d'avoir les moyens de s'acheter une bonne (et chere) Barlow :o)

L'inconvenient c'est qu'il faut se faire un montage permettant de fixer sur l'instrument:
- l'oculaire (ca en general c'est prevu pour !!! ;o) )
- un tube reglable en longueur pour le tirage (ou des bagues de longueurs differentes)
- la webcam au bout du tube

J'ai toujours dit que je profiterai d'une belle nuit pour realiser deux prises de vues a grandissement equivalent avec les deux methodes pour voir si effectivement il y a une difference sur le resultat......
Yapuka attendre LA nuit zero turbu !!!

A suivre donc.....

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